Niels_1977

Vaak zijn de originele Paiggio pakkingen toch nog het best, ik heb de bgm pakking een paar keer gebruikt maar geeft het probleem dat hij verschuift en een oil-sucker probleem geeft waar de krukas wand het dunst is en het kickstart tandwiel zit. (zie oa de youtube films van fmp) Dus beste de degelijke Piaggio pakkingen te gebruiken, en ik zie dat je de blauwe oliekeerring gebruikt? Kan niet tegen ethanol wat in de huidige 95 benzine zit, beste die te vervangen door fkm/viton pakkingen.

Had de persoon in kwestie jou Vespa in opslag? Of heeft hij gewoon een willekeurige foto vh internet gekopieerd om zn advertentie te maken?

Voor zover ik weet, is rvs niet geschikt voor bv velg moeren, de moeren kunnen gemakkelijker breken dan bij normaal gegalvaniseerd staal. Dus voor alles waar veel krachten op komen te staan, liever gewoon gegalvaniseerd staal gebruiken. (normaal 8.8 staal is een stuk beter bestand tegen onverwachte wisselingen in belasting dan rvs)

Oliekeerring vliegwielzijde of koppelingzijde. Vervangen door keerringen die tegen ethanol kunnen. (fkm/viton) Voor vliegwielzijde oliekeerring hoeft het blok niet open, voor koppelingzijde wel.

Hallo Sjoerd, de duurdere zorgen zeker voor een betere wegligging, maar of ze de veel hogere prijs waard zijn, ik vind ze te duur. Ik wil wel iets meer betalen voor hogere kwaliteit, maar Sip maakt het wel heel bont met de vraagprijzen. De schokbrekers van YSS zijn hun geld echter zeer zeker waard, maar verwacht daar geen high end kwaliteit voor. Zie die schokbrekers als de beste budget keus. Misschien ook eens kijken op Scooter Center Koln, die hebben nog wat meer high end merken. (alhoewel de kwaliteit van BGM schokbrekers ook betwist wordt)

Nog een belangrijke, aan de billen zitten aan de voorkant pennen die door het frame gaan, die maken contact met de kabelboom tbv de knipperlichten, er zitten messing contactpunten aan die pennen, die licht opschuren kan helpen. En ik meen tpv de veer binnenkant bil maakt het knipperlicht massa, dus als daar roest zit, ook licht opschuren. (dus veer en binnenkant haak aan frame)

Je kan hier eens kijken voor inspiratie, zie het niet als ultieme waarheid, maar de kans is groot dat als 5 personen dezelfde keus hebben gemaakt met sproeiers, dat dit wel een goed werkende combi zal zijn: https://sfs.alexander-hepp.de/

Voorvork veer van Stoffi maakt ook veel verschil mbt duiken vd voorvork, wel goed checken welke lengte veer er nu op zit; https://www.scooter-center.com/en/shock-absorber-spring-front-sto-l-180mm-vespa-gl-7300106?gclid=EAIaIQobChMI68Pgyar-7gIVEEiRBR1u7wCyEAQYAiABEgL6oPD_BwE

Een krukas in het lager slaan is zowiezo een slecht idee, zie de sites van sip en sck voor de juiste tool! (niet eens prijzig)

Je kan een leakdown test doen, kwestie van druk zetten (met bv oude binnenband van fiets) op spruitstuk en uitgang cilinder. (is bij smallframe makkelijker als bij largeframe) Iets van max 1 bar druk erop zetten, en je ziet aan de fietsband wel of er ergens een lek is, evt of zeepsop of wd40 op plekken doen waar een lek zou kunnen zitten. https://www.google.com/search?q=leakdown+test+vespa&rlz=1C1GCEU_nlNL890NL890&oq=leakdown+test+vespa&aqs=chrome..69i57j0i13j0i22i30.4726j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Ok, als je de afgelopen tijd 95 hebt getankt is de kans dan groot dat je oliekeerringen niet meer goed afsluiten, die lossen op in 95 (e10). Heb je enkel 98 gebruikt, dan zijn de keerringen waarschijnlijk nog wel goed. Naar bij een volgende revisie zowiezo de fkm/viton keerringen installeren. E10 tanken is om meer redenen idd een slecht idee, maar heb je het net getankt bij een vers gereviseerde motor, dan gaan als eerste de keerringen eraan.

Geen idee, hoort vast bij een bepaald type Vespa, maar welke? Ik weet niet welke code bij welk type Vespa hoort. (tot nog toe nooit een verklarende lijst gevonden van alles coderingen die op carters/carburateurs etc staan) Geen idee mbt lengte verschil, voortschrijdend inzicht, Vespa heeft in de loop der tijd allerlei kleine aanpassingen gedaan aan de diverse typen Vespas om de werking te verbeteren.

Wel het juiste type oliekeerring gebruikt? De blauwe corteco lossen op in ethanol, oa de rode bgm en malossi versie (fkm/viton) zijn bestand tegen ethanol.

Zou kunnen, wat ook kan; bij de een de vlotternaald wel goed bij de ander niet of bij de een wel de juiste formaat sproeier geïnstalleerd en bij de ander niet...etc.

Wellicht is er plamuur gebruikt op je stuurhuiskap voordat het geverfd werd, dat kan het verschil verklaren. Kwestie van de binnenkant randen voorzichtig wegvijlen tot op aluminium, en dan de rand met dunne laag verf afwerken tegen corrosie.

Beste dat pas te doen als je daadwerkelijk een zwaardere cilinder wil, zou ik zowiezo doen. (let wel is niet wettelijk! dus eigen risico) Dit is een mooie betrouwbare cilinder die veel extra power geeft, geen hogere topsnelheid, wel beter weggedrag: https://www.sip-scootershop.com/nl/product/racing-cilinder-dr-75-cc_10005000?cr=6a482150-5343-4aeb-a22a-3163a3fb173d&gclid=EAIaIQobChMI2s-Qs8qn7gIVhrWyCh1luQarEAQYAyABEgLtLvD_BwE Moet wel in combi met andere primair/uitlaat/carburateur, maar als je toch al alles uit elkaar hebt, meteen een mooie setup! (en blok reviseren)

Is dat ook 7mm schroefdraad? Vermoed het wel want bij een px is het ook 7mm draad, en die moeren zet ik vast met 14 Nm. Voor zover mijn kennis gaat mbt Nm/koppel, is het aanhaalmoment voornamelijk gerelateerd aan het draad. (kan ik fout hebben, dus laat maar weten) Dit is voor largeframe, maar je ziet wel de relatie tussen 6/7/8 mm draad en het aanhaalmoment. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe Vast zetten doe ik in stappen van 4 Nm, dus bv eerst alles met 6Nm, dan 10, en dan 14. Zo voorkom je dat je de alu vlakken van de carters die tegen elkaar aan komen vervormd raken, doordat een bout al vast zit met 14 Nm, en aan de andere kant vh carter dit niet het geval is. (bovenstaande geldt voor de ervaring die ik heb met px carters, me wideframe carters heb ik nog geen ervaring)

True, is idd mogelijk, maar dan zou ik die persoon vragen om aub dat over te zetten naar de plastic kenteken card, is bij overschrijven 10x zo snel en eenvoudig. En alle Nederlanders hebben x-jaar terug vd overheid de mededeling gehad om die papieren kentekencard om te zetten naar de plastic/digitale versie. Is dat nog niet gebeurd, dan vraag ik me af of het kenteken dan nog actief is... iig dan goed nagaan bij de RDW of het voertuig nog op actief kenteken staat.

Nee joh, das van 10 jaar terug, enige wat je moet hebben is de plastic kentekencard, die uit laten schrijven voor export, plus voor de zekerheid een ondertekende koopovereenkomst. En dan de scooter in het nieuwe land inschrijven. Een evt benodigd gelijkvormigheids attest (dgm/igm van Piaggio) kan je online zoeken, ik heb ze ook zo verzameld, en heb een uitgebreide bieb hiervan. (niet gezegd dat ik alles heb)

Lijkt me ook niet te kloppen, maar heb al een tijd geen pk of special blok gereviseerd. Goed checken of vragen bij webshop (sip) welk type je nodig hebt. Ik gebruik vaak een aantal ringen die op het alu rusten, en draai dan de originele moer op de as, tot het niet verder gaat. (met paar extra ringen kan je weer verder) Daarna als hij ver genoeg is, de remtrommel erop en dan weer verder met originele moer aandraaien tot hij niet verder gaat. Je hebt er ook een tool voor uiteraard, maar dit kan ook. Slaan is eigenlijk nooit best, aangezien je dan de kogels in het lager slaat, en in de lagerwand deuken ontstaan. Waardoor de levensduur vh lager flink achteruit gaat.

Die aandrijf as moet vervangen worden, als je as vrij kan bewegen in het lager, heeft de aandrijf as in het oude lager gedraaid zonder dat het lager draait of met andere snelheid. (en is daardoor gaan slijten op de plek waar het lager op de as zit) De aandrijfas moet normaal gesproken in het lager gemonteerd worden mbv tool, niet erin slaan, dan mol je meteen je nieuwe lager. De aandrijf as niet vervangen is geheid gezeik in de toekomst met je blok.

Ik zeg het dan ook omdat er aan bajaj en indo blokken nogal eens gerommeld wordt tov origineel Piaggio.

😬 Bij een bajaj blok, iig als eerst checken of de inlet nog goed is. (tweetakt olie test) Maar eigenlijk het slimst om het blok uit elkaar te halen, en dan te bepalen of het economisch zin heeft, het blok te reviseren. De carters kunnen theoretisch een goede basis zijn voor revisie, maar dan moet bv de inlet 100% zijn, de draadeinden allemaal goed vast zitten, en alle lager zittingen niet beschadigd. (en natuurlijk nergens scheuren) Maar zeker aan te bevelen, als alles er zeer oud uit ziet, om het blok te reviseren.

Poeh, dat weet ik niet, ik wist dit pas toen ik gedoe kreeg met mijn koppeling vd glb. De oude koppeling was kapot, en een nieuwe vbb koppeling vinden was lastig. (enige duidelijke verschil is een afwijkende diameter vd messing bus en totale hoogte vd koppeling) De totale hoogte van koppeling plus shim is essentieel, dit moet op tienden nauwkeurig, om goed te werken. (dus controleren met schuifmaat op bv vlakke stalen plaat)

Voor de glb heb je een vbb koppeling nodig, die wijkt af tov een normale sprint/gl koppeling en is ook niet gelijk aan een px. Originele vbb koppeling zoeken dus!