Pilaf

Kan je ook eens naar deze messing voering kijken, lijkt op de foto dat er schade is maar misschien vertekend dit.

Ze kijken alleen naar het profiel en waarschijnlijk is je band qua profiel nog goed. Die kleine lekjes ondek je vaak alleen zelf. Buiten dat de band van een 125 langer meegaat dan die van een 300 is 12000km echt netjes. Zou ik als “rubbervervuiler” een voorbeeld aan kunnen nemen 😉.

Met een voelermaat van 0,5mm (a). Om echt goed een elektrisch probleem uit te sluiten moet je de motor (ofwel stator) isoleren van het elektrisch systeem van de Vespa (verlichting etc.). Je kan de draden in de verdeeldoos los maken en isoleren zodat de stator alleen de bobine/cdi kan voeden. Kijk dan meteen of de massa van de stator en frame in orde is alsook de massa naar de bobine. Meet ook de spoelen zelf door en controleer het magnetisme van het vliegwiel want daar begint het hele opwekken van de stroom. Daarna controleer je de bedrading (isolatie/corrosie?) van de stator naar de bobine en verdeeldoos. is dit allemaal in orde dan de motor starten en rijden. Zijn er dan nog problemen dan de bobine/cdi wisselen (sowieso handig om een nieuwe op de plank te hebben) inclusief bougiedraad, bougiekdop en bougie (met juiste warmte graad). Zo dus stap voor stap m.b.v. het elektrisch schema opzoek gaan naar het probleem en de dingen uitsluiten. Blijft de motor dan nog slecht lopen dan is het niet elektrisch maar moet je verder kijken richting brandstof gerelateerde onderdelen, compressie en lektest.

Misschien vreemd om te zeggen maar even het wiel eraf, onderwater dompelen in een badkuip en je hebt de lokatie van het lek. Hangt een beetje af waar de band lekt en hoeveel profiel (economische waarde van de band) er nog op zit. Lekt hij op de velg of ventiel dan kan je deze vervangen (bij dus voldoende profiel). Bij gaatjes of schade in het loopvlak of in de wang is al genoeg over gezegd en zeg ik persoonlijk vervangen die band. Lezen is ook een gave, vervangen die band. Vindt je wel een held, zet zelf met mijn GTS maximaal 6000km op de achterband en dan zijn ze echt klaar.

Bougie schoonmaken en afstellen, basis is 0,5mm maar daar kan je later best mee spelen (0,4 - 0,6mm). Stop de bougie in de dop en hou (met handschoen aan tegen het kriebelen) de bougie tegen te kop aan (massa). Nu kicken en kijk naar de vonk, deze moet helder zijn en mooi en regelmatig overspringen. Zet je de bougie op 0,4mm dan zal de vonk minder krachtig zijn en korter duren, ga je naar 0,6mm dan is de vonk krachtiger en duurt langer. Welke afstelling het best bij je past is moeilijk te zeggen en is voor elke setup anders, gewoon proberen. Compressie meet je inderdaad met een compressiemeter, kijk eens of en lokale garage je kan helpen want die hebben vaak nauwkeurige testers. Weet niet of je carburateur als eens door de ultrasoon is geweest, dat wil ook nog wel eens helpen. Kijk ook of je wel de juiste basis sproeiers hebt voor jouw setup. Daarna kan je de sproeiers pas afstellen.

Als je hem werkend hebt weggezet zit het hem in je koppeling daarom kan je waarschijnlijk niet kicken, dus of de koppelingskabel (te strak) of in het koppelingsdeksel (arm zit misschien vast). Je kan proberen paar keer de koppelingshendel in te trekken en de arm bij het deksel controleren. Komt de arm goed terug? Zo nee, dan het deksel verwijderen en de koppeling en het mechanisme controleren.

Zou het dan richting de carburateur zoeken, heb je een (goede) reserve of kan je er eentje lenen? Je kan dan uitsluiten dat het je choke of vlotter is. Sluit de benzinekraan ook eens als de motor loopt, daarna bougie eruit en paar keer kicken. Komt er nog nattigheid uit het bougiegat dan is de motor gewoon verzopen (misschien een lekke vlotter/brandstofkraan). Probeer de motor dan “droog” te kicken, bougie goed schoonmaken en op juiste afstand zetten. Controleer nu eens de kwaliteit van de vonk. Bougie monteren, kraan open en starten om een stukje te rijden. Wat zijn verder de sproeiers? Heb je daar al mee gespeeld? Hoe is het met de compressie? Als deze te laag is worden de bougies soms ook nat.

Als je dit nu zonder luchtfilter doet (dus niet rijden), hoe loopt ze dan? Lijkt wel of ze naar lucht hapt (en dus automatisch lijkt te verzuipen).

Je hebt hem juist geplaatst, de punt richting inlaatpoort en het vlakke deel richting uitlaatpoort.

Ah, ik heb het verkeerd gelezen. Dacht dat je zowel de regelaar als kabelboom recent had ingebouwd. De zener versie heeft geen grootlicht dus daar kan je deze versie op uitsluiten. Pak de schema’s uit de link van Frederik en streep af welke onderdelen (ac of dc claxon, remlichtschakelaar en stadlicht) je wel of niet hebt, er rolt daar vast een correct schema uit. Zoals ik het nu zie hebben ze allemaal (model met knipperlicht) een spanningsregelaar dus zal je gemonteerde kabelboom niet correct zijn voor jouw model.

En dat zal dan dit model moeten zijn (piaggio 187768): https://www.sip-scootershop.com/en/product/zener-diode-indicator_18776800

In jouw schema is wel een zenerdiode te zien (nummer 12). Die staat tot +/- 6,4V in sperrichting, gaat het voltage daar overheen dan gaat de diode open en dumpt deze overvoltage op de massa.

Dat is het onderste deel waar je het over hebt, die zit inderdaad met een borgpen vast. Als je de veer verwijderd kijk dan naar de speling op de as (blauwe cirkel). Controleer ook of deze pen (rode cirkel) niet versleten/ingevreten is en of het gat van de arm niet ovaal is. Als dat wel het geval is kan het mechanisme iets bewegen waardoor ook je arm en schakelkruis kunnen bewegen, die paar mm-ers kunnen helaas net je dag verpesten.

Dat is een geval van slopershoogte, succes met deel 2 van jullie project. Let wel op dat Vespa een monocoque frame heeft en op dit punt zeer gevoelig is op breken als je deze op die plek moet repareren. Je broer heeft er ongetwijfeld verstand van en ingelezen hoe je dit moet aanpakken, want je wilt uiteindelijk niet op een zelf gecreëerde curry zitten.

Je zin klinkt een beetje tegenstrijdig maar als hij in de versnelling (1,2, 3 of 4) staat klopt het dat je je achterwiel via de versnellingsbak en koppeling met de krukas is verbonden en dus compressie levert. Als deze in de vrij staat moet het wiel vrij ronddraaien want het schakelkruis zit dan precies tussen het 1e en 2e tandwiel. Zou in dit geval de 2 kabels van het schakelmechanisme los maken en met de hand het mechanisme in de 2e sleuf zetten (neutraal). Kijk dan of het wiel (zonder koppelingshendel in) zowel voor als achteruit vrij kan draaien want dat is wel de bedoeling. Is dat niet het geval dan het schakelmechanisme even los halen (ook transmissie olie er even uit halen en opvangen) en dan met de hand de as (welke verbonden is met met het schakelkruis) naar buiten trekken terwijl je een beetje het achterwiel beweegt. Is de as helemaal naar buiten dan zit je in de 1e versnelling. Duw de as een beetje naar binnen en beweeg wederom het achterwiel. Als het achterwiel vrij kan draaien dan heb je de positie van de neutraal gevonden. Is het in geen geval mogelijk de as zo te positioneren dat het achterwiel vrij draait dan is zoals eerder gezegd de kans groot dat de tandwielen verkeerd zitten. Vindt je deze neutrale positie wel dan eens kijken naar de speling in het schakelmechanisme (neem aan dat je het originele mechanisme voor 4 versnellingen hebt teruggeplaatst). Is er geen speling (belangrijk dat er ook geen speling op de arm zit waar de veer op gemonteerd is) dan met een pakking (0,3 - 0,5mm) het schakelmechanisme terugplaatsen en nogmaals controleren of je het wiel vrij kan bewegen als het schakelmechanisme in de 2e sleuf zit.

Hoeveel km-er staat er op je Sprint? Dit klinkt als een beginnend lager probleem aan de variozijde.

Het lukt vaak niet om bij stilstaande motor te schakelen omdat de tandwielen bijna nooit recht zijn uitgelijnd, het schakelkruis krijg je dan ook niet in positie. Zet de Vespa eens op een verhoging zodat je het achterwiel vrij kan draaien. Draai aan het achterwiel en schakel dan (met koppeling in) van de 1 via neutraal naar de 2. Draai nogmaals en zet dan de versnelling in de neutraal, laat de koppeling los en controleer of het wiel vrij draait. Mooie foto's trouwens 👌.

Heb je de selector vervangen tijdens de revisie? Zo nee heb je de speling van de arm gecontroleerd? Het zou kunnen zijn dat door de speling in de arm het schakelkruis net niet goed tussen de tandwielen van de 1e en 2e versnelling staat. Heb je een nieuwe selector gemonteerd dan kan het zo zijn dat de tandjes van de nieuwe selector niet helemaal overeenkomen met de originele tandjes. De arm staat dan net niet goed, heb dat destijds ook gehad (https://www.vespaforum.be/index.php?/topic/32197-vespa-gs160-schakelklok/)

@Daan helemaal correct... ...dus ter aanvulling, als de Nederlandse blauwe plaat de NM (2017) had als eerste 2 letters dan gaan de bellen pas echt af.

Vraag hem ook eens naar de eerste 2 letters van het Nederlandse kenteken, begint deze met ZF dan zeker naar bovenstaande heren luisteren. Ben ook wel benieuwd welk bedrijf de waardebepaling heeft gedaan.

Ik heb nog 2 banden liggen van mijn GL winter project. Deze banden zijn uiteraard niet meer te gebruiken op de weg maar misschien wilt iemand ze hebben voor een “display” Vespa. Heb wel vaker dingen weggegooid waarvan later iemand zei...die had ik wel willen hebben, dus bij deze. De banden zijn van voor 1985 want daarna is er niet meer mee gereden. Hoef er niets voor te hebben behalve de verzendkosten. Bij interesse stuur maar een pm, anders gaan ze rond half mei mee met het grofvuil.

Nee, het is niet normaal om na 3000km een versleten koppeling te hebben. Denk dat de dealer geen zin heeft om het op te lossen, dat is jammer want het is een kleine moeite om ter controle de varioriem en koppeling even te wisselen met een model wat binnen staat. Dan kan je dat uitsluiten en desnoods verder zoeken. Zou zoiets voorstellen aan je dealer voordat je zelf aan de gang gaat, vertel hem ook dat er onbelast geen geluiden zijn en belast wel. Controleer trouwens ook even of de v-snaar goed gemonteerd is (pijlen in de juiste richting) en of het onderdeelnummer correct is.

Dat is inderdaad niet veel aan km-ers. Vijlen aan een carter klinkt als een lapmiddel om de klant tevreden te houden. Als ik zo het filmpje hoor is het de koppeling en niet de snaar. Je hoort de toeren omhoog gaan en op het moment dat de koppeling bijt het “geluid”. Voel je ook een lichte schok bij het geluid? Zet je vespa eens op de bok en kijk of hij ook dit geluid maakt als je het gas open draait. Is het geluid weg dan is het de koppeling. Weet niet of je zelf er aan wilt sleutelen maar controleer bij de koppeling de schoenen/veertjes (2) en het koppelingshuis aan de binnenzijde (18) op slijtage. Zijn de schoenen mooi glad en heeft het koppelingshuis niet een blauwe gloed (heet geweest) dan zijn deze nog bruikbaar. Is dat niet het geval dan de koppeling vervangen. De schoenen mogen met schuurpapier worden opgeruwd alsook de binnenzijde van het koppelingshuis. De veertjes zijn vaak het zwakke deel van de koppeling, deze zijn te vervangen voor zwaardere en lichtere exemplaren. Weet niet of je een zware rijder bent maar als dat het geval is kan het je helpen om iets zwaardere veertjes aan te schaffen zodat de koppeling iets later (hoger toeren) aangrijpt. Ga je niet zelf sleutelen dan weer terug naar de dealer en vragen om naar de koppeling te kijken, dit zou voor hen ook basale kennis moeten zijn.

De snaar staat pas bij volgas in de hoogte positie bij je vario dus dat schurend geluid is iets anders, controleer het lager in de carterpan eens (koppeling) want die willen nog wel eens uitlopen wat ook een schurend geluid geeft. Sleepsporen van de snaar in het carter hebben de GTS-en redelijk vaak en zolang je die niet bij de carterpan hebt (risico op schade aan pakking) hoef je niet direct te handelen. Oplossing is een nieuwe snaar, weet niet hoeveel km-er er op staat maar ze willen nog wel eens iets rekken wat net genoeg is om aan te lopen. Een andere oplossing is een dunne varioring te plaatsen, de riem kan dan niet maximaal staan maar wat dus wel ten koste gaat van je topsnelheid. Bij mij was 1mm genoeg waardoor ik 10km top kwijt ben (wel een -300).

Het zijn inderdaad de originele bobine houder gaatjes dus bij eventuele 12v conversie past de bijgeleverde CDI bracket ook gewoon. Let wel op dat Pinasco meerdere versies heeft en dat de juiste wordt gekocht. Het gaat hier om de cone maat, kunststof fan of metalen fan en gewicht van het vliegwiel. Ik wilde eerst voor de 1,6kg (gaan omdat mijn standaard GS160 (Vespatronic) ook dat gewicht heeft, maar ben blij dat ik voor mijn GL177 het gevraagde advies heb opgevolgd en de 1,8kg heb aangeschaft. Heb geen idee wat wijsheid is voor een standaard VNB maar dat advies kunnen ze hier wel geven. De kit is heel compleet en inclusief remlichtschakelaar, alleen nog wat losse 12v lampjes aanschaffen. Wat ik wel miste is de vliegwieltrekker (buzzetti m28x1) dus die ook los er bij bestellen omdat die nodig is bij het afstellen van de stator. De handleiding welke bij de kit geleverd wordt staat hier: https://www.dropbox.com/s/vth89xd1bhkk8cv/Pinasco Flytech.pdf?dl=0 Daar staat ook het schema en eronder de aanpassing van het remlicht.