Speedracer

1 hour ago, propliner said:

inderdaad die sterren zijn zelf gedaan 🙂

 

Ik denk dat ‘t veilig is om aan te nemen dat ‘alle’ nummers/letters zelf ingestaan werden...

Leak Down test doen, da's de enige manier om zeker te zijn dat er geen lekken zijn en geen valse lucht getrokken wordt.

Andere optie is te hoge compressie en/of te vroege ontsteking die leiden tot zelfontbranding van het mengsel.

17 hours ago, Frederik9111 said:

Een krukas kan je mits wat overtuigingskracht vrij veilig "uit" een lager meppen. Wél opletten dat je de draad niet beschadigt (moer achterlaten op het draadeind of via een puntslag in het daarvoor voorziene putje). In omgekeerde richting beter niet. 

Nooit met een metalen hamer op de krukas slaan, ook niet om uit het lager te slaan, enkel met een kunststof Hamer (Best Harde plastiek, Rubber lukt soms ook maar gaat niet zo goed)

Allebei gelijkwaardig maar de Servetta is iets minder gezocht dus doorverkoopwaarde ligt lager ALS dat een criterium is. Veel hangt af van de staat en de volledigheid/correctheid van de scooters in kwestie: hoe origineler/onverprutster hoe beter... qua modellen (Li125/ Special/...) is persoonlijke smaak het belangrijkste

9 hours ago, koeno83 said:

Ligt eraan hoe hard het materiaal is, maar je merkt het snel of het kan. en anders eerst voorboren. 

Stuur is gewoon aluminium dus te hard zal ‘t zeker nie zijn. 
In theorie kan je gewoon direct M6 tappen. Gat in het steuntje uitboren naar 7mm om wat speling te hebben. Voorbije tapt diepte van het gat controleren en met plakband rond je tap markeren zodat je niet te diep probeert te tappen, anders tap je tot einde van het gat en als je niet oplet trek Jef de nieuwe draad direct kapot omdat de tap niet dieper kan.

12 hours ago, DD_ves said:

4. Schroefdraad gestript in mijn stuur (gaatje met blauwe loctite op). 

 

deze voorlopig wel kunnen oplossen door een alu stripje van een mm breed naast de schroef te steken. Ga kijken of het houdt. Indien niet: helicoil

 

 

Ipv dat alu stripje steuntje terug verwijderen, schroefdraad uitboren en ofwel een helicoil indraaien van dezelfde maat (M5?)of schroefdraad M6 tappen en gaatje in steun iets vergroten en een bout M6 gebruiken ipv M5.

Dat alu stripje zal op lange termijn wellicht problemen geven... Direct correct herstellen ipv foefelen

mooi ding... 

Een maat van me heeft een upgrade met een Pulley gemaakt op de kabel van zijn trommelrem, maar 't meeste verschil zit hem in de remschoenen en hoe je deze bijwerkt aan de trommel om beide remschoenen een maximaal contactoppervlak te geven.

Hydraulische schrijfrem in een oldie is al veelvuldig gedaan, meestal met behulp van een PK50/125 XL2 voorvork.

Deze staan toe alle schijfremkits voor de PX met 20mm as te monteren.

Afhankelijk van welke Vespa je b-hebt moeten zowel positie en vro mvan de uitsparingen voor het stuurslot en een of beide stuurstops onderaan aangepast worden in combinatie met de oriëntatie van de montagebout van het stuur. Allemaal zeer goed te doen maar komt meestal wat laswerk bij kijken als je het correct wil doen.

Daarnaast zijn er enkele aanpassingen vereist aan het voorspatbord dus als dat in originele lak staat of reeds herspoten is moet je overwegen of je die stap wil doen.

In meeste gevallen wil je dan een kortere voorveer monteren (bijv YSS185mm voor Sfera/PK/LX/ET) want anders staat de voorkant enkele cm's te hoog vergeleken met de originele voorvork en dan kan de middenstaander te kort worden voor de scooter.

Daarnaast moet je ofwel het stuur aanpassen aan de PX-rempomp, semi-hydraulisch werken (met kabelbediende hoofdremcilinder op de voorvork ofzo) of de Crimaz rempomp bestellen om de schijfrem te bedienen (in welk geval je nog steeds ergens een gaatje in je stuur nodig hebt om de remleiding te passeren)

@Mister Thier op’t forum heeft iets staan dat misschien voldoet aan de beschrijving

Ik heb er nog 2 liggen, 1 PX die krom is met een goede as en 1 PE die recht is met een slechte as. Van beide kan een goeie gemaakt worden.

PX of T5?

Ook just

Wellicht idd een verschil, maar da's snel aangepast met een grove vijl of een slijpschijf...

Die wil ik!

Van waar bent u?

Houdt er rekening mee dat hoe lichter het vliegwiel, hoe meer de koppeling de functie van vliegwiel begint over te nemen en de koppeling daar helemaal niet voro gemaakt is.

Dus dan kijk je al naar een duurdere koppeling, zeker als je een kit met veel koppel monteert. Hoe hoger de compressie, hoe meer de koppelig eronder lijdt...

Een standaard Cosa-koppeling kan daar zeer slecht mee overweg en ofwel scheuren de rivetten af ofwel barst de centrale bus aan de spiegleuf. U weze gewaarschuwd.

10 hours ago, nero said:

Als ik het goed zie zit je remschakelaar idd niet aan het rempedaal.  Dit maakt het makkelijker om de bedrading aan te sluiten.  In het gat waar je naar verwijst komt de pin van de bil, geen bedrading. 

Groetjes, nero. 

Nero,

op dit model ziten de Billen met een geveerde clip vast op dat geplooide plaatje, dat gat op de foto is voor de motorbout

Betreffende dat gat onder de tank, ik raad jou aan om dat dicht te lassen of op z'n minst de randen glad te zetten zodat dat niet verder kan uitscheuren.

Monteer die 20/20 en laat die mens wa rondrijden, veel kans dat hij er meer dan content mee is.

Is dat een 2-poorts 177 of een 3-poorts?

Gouden tip ivm de kilometerteller kabel: Bovenaan net onder de wartelmoer zit meestal een rubber O-ringetje.

Voor je de kilometerteller kabel bij de voorvork steeks, doe bovenaan net onder de wartelmoer en de O-ring een spanbandje rond de kabel, dit verhinderd dat de wartelmoer diep in de voorvork over de kabel schuift als de kilometerteller later ooit gedemonteerd wordt... Die O-ringetjes durven versterven, breken of naar beneden schuiven.

Dat gat boven de carbu is sowieso niet door een knaagdier gemaakt en is te lokaal en op een zeer bizarre plaats om 'weggeroest' te zijn.

Misschien door de vorige eigenaar ooit gemaakt om beter bij de schroef van het deksel van de Carbubehuizing te komen?

Pistonspeling ziet er goed uit.

makkelijke test voor de carburatie is de choke opentrekken.

Eens de motor 'warm' is (5 min gedraaid/gereden hebben) moet deze o pralenti sti lvallen als je de choke uittrekt.

De choke uittrekken moet een merkbare invloed hebben op kwart gas rijden, motor moet 't direct moeilijk hebben om de extra benzine te verwerken.

Op half gas moet de motor zich nog steeds redelijk verslikken maar d einvloed van de choke wordt steeds kleiner.

Op vol gas moet de motor nog steeds wat 'viertakten' en 't moeilijk hebben om op hoge toeren te blijven.

Indien je merkt dat op een van de verschillende posities de motor 'niet' reageert, of integendeel 'beter' werkt, dan is de motor in dit bereik zeker te arm.

Los daarvan natuurlij ksteeds op alle gasposities een 'plugchop' doen en de kleur van de bougie controleren.

Carters aanpassen heeft een invloed, maar zonder aanpassingen ga je ook al wat uit een Malossi/Polini/Pinasco cilinderkit halen, zeker in combinatie met een Touring Box type uitlaat.

Een schuifmaat is niet nauwkeurig genoeg.

eenvoudigste maier is met dikteplaatjes.

Piston in de cilinder steken met de onderkant van de piston ter hoogte van het dichtingsvlaak van de cilinder naar het carter.

zo proberen welk dikteplaatje je tussen de cilinderwand en de schort van de piston kan steken aan één kant.

Dat zal al een goeie indicatie geven van de pistonspeling.

Slotspeling tussen 0.35 en 050mm is ok

3 hours ago, Sjoerdo said:

Het zou kunnen dat het aan de kraan ligt, maar zou verwachten dat hij dan vlak voor de vastloper slechter was gaan draaien door een tekort aan benzine. Je meng verhouding is goed? daardoor heb ik een keer een vastloper gehad.

eerder omgekeerd, meestal loopt de motor iets beter net voor hij vastloopt omdat 't mengsel iets armer wordt en de motor dan optimaler loopt.

Echter denk ik eerder aan een te nauwe pistonspeling, weet je op hoeveel de cilinder geboord werd?

Is het een nieuwe 60mm krukas? indien ja moet de ontsteking gecontroleerd worden omdat de locatie van de spiegleuf kan verschillen tussen krukassen.

Dit gezegd zijnde zal de motor niet snel vastlopen ten gevolge van verkeerd ontstekingstijdstip, dan ga je sneller een gat in de piston rijden, of zou er op zijn minst al schade (erosie) moeten te zien zijn op de kroon van de piston en zo de binnenkant van de pistonkroon grijs zijn ipv bruin/zwart. Er zouden ook aluminiumresten te zien zijn op de tip van de bougie.

ik maak op dat je met deze set up meer dan 220km gereden hebt dus wellicht is die tank al eens voorbij halfvol geweest.

Zolang je niet boven 3/4 gas rijdt is het ook onwaarschijnlijk dat je de vlotterkamer leegrijdt, zelfs als de benzinekraan wat verstopt zit.

Verkocht