Ga naar inhoud
Vespaforum.be

Poedercoaten


supervespa

Aanbevolen berichten

Het topic van Laurens over zijn low-budget renovatie vond ik wel boeiend, en het lijkt mij een aanvaardbaar alternatief als je je vespa wat wil renoveren, zonder diepgaand te restoreren.

Ik vermoed echter dat er zowel voor als nadelen aan verbonden zijn, en vraag me dan ook af of poedercoaten ook een alternatief is als je wat blutsjes en roest moet wegwerken?

Wat zijn dan de eerste stappen in de renovatie?

- laten zandstralen

- blutsen wegwerken met ... (plamuur, glasvezel&epoxy, ... ?)

- kleine roestgaatjes wegwerken met .. ??

Link naar reactie

Ik geloof dat je dan dus wel met tin kan werken ipv plamuren omdat de ongebakken poedercoat magnetisch geladen is (waardoor het 'plakt'). En je kunt gewoon lassen e.d.

Nadeel is misschien ook dat die stappen (butsen verwijderen/tin/lassen gedeeltelijk tussen het stralen en het poedercoaten in moeten gebeuren, dus dat je frame voor het coaten op de een of andere manier wel weer vet/roestrij moet worden gemaakt.

Link naar reactie

ik heb wat zitten lezen en kom volgende zaken tegen ivp poederlakken :

- plamuur zou loskomen omdat de coating door de oven moet om die partikels te laten smelten. (dus ik vermoed dat je ook alle gains etc moet verwijderen en geen 'kit' kan aanbrengen langs naden)

- is ook een dikkere laag dan gewoon lakken. Dunne laag kan, maar dan heb je snel sinasappelvel.

- poederlak is niet bestand tegen benzine ! Dan wordt het snel mat, net als bij lak uit spuitbussen. Dat is best wel een belangrijk punt.

Link naar reactie

Het klopt inderdaad dat je niet kan plamuren, dit is het grootste nadeel.

Van die benzine daar heb ik nog nooit van gehoord.

Je moet inderdaad alle "gains" verwijderen en heel je frame leeg zijn omdat anders dingen kunnen gaan smelten. Dit heeft bij mij echter 0 problemen opgeleverd. Kabelboom en kabels konden met alle gemak weer gemonteerd.

Verder vind ik het zeker een waardig alternatief voor mensen die geen geld over hebben voor een spuitbeurt van 1000e. Ook voor mensen die met een spuitbus aan de gang gaan lijkt het mij een goed alternatief...

Btw ik heb expres een frame gezocht waar weinig buts en plamuurwerk aan zat met in mijn hoofd hem te laten coaten.

Link naar reactie

Bij het poedercoaten wordt de ondergrond magnetisch geladen zodat het poeder door de ondergrond wordt aangetrokken. Plamuur kan je niet magnetisch maken, dus daar pakt de poeder niet op. Een ander nadeel is dat de coating hard is en er dus gemakkelijker stukjes afspringen als er een steentje tegenvliegt ofzo. Het is inderdaad wel een stuk goedkoper, maar je moet vertrekken van een strak frame waar niet moet aan geplamuurd worden. Voor de rest zijn er heel veel kleuren beschikbaar, maar hier kunnen ook prijsverschillen zijn. Standaard kleuren zijn een pak goedkoper dan specialere RAL-kleuren.

Link naar reactie

Ik heb de mijne RAL5001 laten coaten was niks duur dan een standaard zwart oid.

Dat van die stukjes die opspringen ben ik ook niet helemaal met je eens. Niet als er een goede laag blanke coating over heen zit. Ik heb mijn voorvork laten coaten zonder blanke coating en daar springen inderdaad de stukje makkelijk af:(. Bij mijn frame echter is dit echt niet zo. Ik moest bijvoorbeeld het rempedaal monteren en hierbij brokkelt het niet af maar gedraagt het zich meer als verf.

Grootste nadeel blijft dat je voor een echt mooi resultaat idd een heel strak frame moet hebben!

Link naar reactie

stralen - tin - poedercoaten: is ok.

stalen - metalliseren - tin zetten: gaat niet. De laag van het metalliseren is een zink achtig iets waar je tin niet op pakt, je bent verplicht om de laag er plaatselijk af te schuren / slijpen en dan pakt de tin wel maar ook weer niet zo goed als op een blanke plaat.

wat "mr10" zei klopt inderdaad maar de essentie van tin solderen is om diepe gaten op te vullen en om wat meer stevigheid te geven (versta me niet verkeerd, bedoel niet dezelfde stevigheid als bij staal maar je kan wel eens kloppen op je tin terwijl dat plamuur zou barsten of breken).

Als afwerking ga je dan hier plamuur over zetten.

dit is mijn ervaring hiermaee...

pak het op de volgende manier aan:

1. chemisch ontlakken

2. stralen

3. bij lassen / vervangen

4. stralen

5. metaliseren (in 1 stap)

6. indien nodig de metallisatie plaatsing verwijderen en met tin plamuren indien nodig

maar in de voorberieding probeer ik dit al mee te nemen zodat dit niet meer hoeft zo blijft j emetaal beschermd tegen de weercondities

7. spuitplamuur zetten om het putjes effect van het zandstalen te maskeren + mini blutjes, die aanwezig zijn en die je niet ziet nu er geen lak op staat, weg te

werken

8. grondverf

9. een schoon kleurke

10. de vernis.

Link naar reactie

metaalplamuur kan ook wel tegen een stoot (je kan er gaten in boren, blijkbaar zelfs draad in tappen), niet zo gevoelig voor barsten/scheuren op termijn, maar misschien toch te weinig metaaldeeltjes om voor het poederlakken te gebruiken ? (als het al tegen die 200° zou kunnen)

Link naar reactie

Metaalplamuur (ik vermoed dat je zo iets bedoelt als koud metaal?) daarover kan je poederlakken, maar die zweet nog uit door de hoge temperatuur van de oven. Je krijgt dus lelijke putten en plekken in je lak...

Op de volgende foto had een casemodder dergelijk product gebruikt, en met veel moeite dat product kunnen gelijkschuren met de rest van die achterkant.

goliath03.jpg

Worklog waarvan sprake:

Project Goliath op Bit-tech.net

Ni echt een mooi resultaat, he...

Link naar reactie

Het oppervlak hoeft niet magnetisch te zijn, maar gewoon electrisch geleidend. De poederlakdeeltjes worden positief geladen en de te lakken delen worden geaard (negatief geladen). De twee trekken elkaar aan en gaan zo samen door de oven.

Anekdote, vóór het werkstuk in de oven gaat is het mogelijk om het poeder gewoon eraf te blazen met een diepe ademstoot. De hechting komt pas na het bakken.

Poederlakken op niet geleidende ondergrond kan men tegenwoordig ook met speciale installaties.

Keukendeurtjes van MDF (soort hout) worden tegenwoordig ook gelakt in een poedercoatstraat met oven. Door de vochtigheidsgraad te verhogen van de eerste tiendes mm van het MDF wordt het geleidend en kan het lakproces van start gaan.

Dus in theorie moet poederlakken op plamuur geen probleem zijn met een aangepaste lakstraat.

Link naar reactie
deze metaalplamuur heb ik thuis liggen en dat verwerkt heel gemakkelijk, genoeg harder erbij (niet teveel niet te weinig), rustig mengen (geen luchtbellen opsluiten in de plamuur), rustig aanbrengen en niet te lang blijven 'meuren' (stoppen voor het begint te harden), lang genoeg laten rusten voor je begint te schuren.. wat ik uit die worklog kan lezen is 'it (zijne putty) takes forever to dry' vs 'the unevenness was caused by the outgassing of un-reacted compounds'; doet me denken dat hij toch te weinig harder heeft toegevoegd (een erwt van het tubeke op een golfbal plamuur) - op 5 minuten is die plamuur 'hard' en na een uurke is hij veilig om te verwerken. Of en hoeveel dat zou uitzweten dat zal een poederlakker wel kunnen bevestigen waarschijnlijk maar in zijn geval zou het misschien daaraan kunnen gelegen hebben.
Link naar reactie

@ the666bbq:

Ik wou alleen maar informeren. Ik herinnerde mij die log en de problemen dat die mens had met zijn koud metaal, en het resultaat daarvan.

Misschien eens een proefstuk proberen voor je dit met je Vespaframe overweegt?

Voor alle duidelijkheid: ik ken er ECHT niks van!

Link naar reactie

ik ook niet ;-) het enige wat ik wel kan bevestigen is dat dat spul wel snel droogt, of het echt geschikt is om te poederlakken weet ik dus ook niet maar het is mogelijk dat zijn slechte resultaten met zijn manier van werken te maken heeft gehad, het poeder heeft in elk geval gepakt dat is duidelijk

Link naar reactie
  • 4 weken later...

Gearchiveerd

Dit topic is nu gearchiveerd en gesloten voor verdere reacties.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...