Ga naar inhoud
Vespaforum.be

GS 160 Blok instructie


Arno Kremers

Aanbevolen berichten

... Je begint met het uit elkaar te halen   en onderweg veel, veel foto's maken. Handig bij terug in elkaar zetten .

En als iets niet lukt of er is twijfel > hier vragen. 

Maar op zich niet zo veel verschil  als een largeframe motor 

 

Link naar reactie

Er is op dit forum genoeg kennis (zie heren hierboven) aanwezig dus dat komt wel goed.

Maak zoals Adrian al zegt veel foto’s maken, daar ga je veel plezier van hebben.

Zorg dat je goed gereedschap hebt zodat alle boutjes en moeren netjes blijven. Ook heb je wat speciaal gereedschap en hulpstukken nodig om de revisie goed te doen. Forceer niets en probeer weg te blijven van de hamer en griptang.

Let ook goed op de volgende zaken:

 - Er zijn wat moeren die een linkse draad hebben (kroonmoer achterlager, as van het schakelkruis en bronzen moer van de koppeling).

- De positie van de conische ring achter de koppeling (hoge en lage gedeelte van de ring).

- De keerring van de koppelingszijde staat verkeerd op de tekening, volgorde monteren vanaf de koppelingzijde is eerst de keerring (veer aan krukaszijde), dan het lager en dan de borgveer.

- Wees voorzichtig bij het monteren van de koppeling, dat de spie (halve maan) niet in je carter valt.

Bij de GS160 zijn er 2 bijzondere lagers, gelukkig heeft BGM deze weer in productie genomen.

https://www.bgm-tuning.com/shop/bgm7911-roller-bearing-282x446x10mm-bgm-pro-used-for-drive-shaft-gear-selector-box-side-vespa-gs160-gs4-vsb1t-ss180-vsc1t/

en

https://www.bgm-tuning.com/shop/bgm7912-roller-bearing-218x341x124mm-bgm-pro-used-for-drive-shaft-vespa-ss180-vsc1t-gs160-gs4-vsb1t/

De rest van de lagers zijn goed te verkrijgen.

Succes met sleutelen...

Link naar reactie
16 hours ago, Adrian said:

...Je begint met het uit elkaar te halen   en onderweg veel, veel foto's maken. Handig bij terug in elkaar zetten .

En als iets niet lukt of er is twijfel > hier vragen. 

Maar op zich niet zo veel verschil  als een largeframe motor 

 

Heb hem volledig uit elkaar geleverd gekregen dus zal wat moeilijk gaan.

Denk dat het ook wel zal lukken, heb al 2 smallframes gedaan maar wil toch zeker zijn

Link naar reactie
17 hours ago, Pilaf said:

Er is op dit forum genoeg kennis (zie heren hierboven) aanwezig dus dat komt wel goed.

Maak zoals Adrian al zegt veel foto’s maken, daar ga je veel plezier van hebben.

Zorg dat je goed gereedschap hebt zodat alle boutjes en moeren netjes blijven. Ook heb je wat speciaal gereedschap en hulpstukken nodig om de revisie goed te doen. Forceer niets en probeer weg te blijven van de hamer en griptang.

Let ook goed op de volgende zaken:

 - Er zijn wat moeren die een linkse draad hebben (kroonmoer achterlager, as van het schakelkruis en bronzen moer van de koppeling).

- De positie van de conische ring achter de koppeling (hoge en lage gedeelte van de ring).

- De keerring van de koppelingszijde staat verkeerd op de tekening, volgorde monteren vanaf de koppelingzijde is eerst de keerring (veer aan krukaszijde), dan het lager en dan de borgveer.

- Wees voorzichtig bij het monteren van de koppeling, dat de spie (halve maan) niet in je carter valt.

Bij de GS160 zijn er 2 bijzondere lagers, gelukkig heeft BGM deze weer in productie genomen.

https://www.bgm-tuning.com/shop/bgm7911-roller-bearing-282x446x10mm-bgm-pro-used-for-drive-shaft-gear-selector-box-side-vespa-gs160-gs4-vsb1t-ss180-vsc1t/

en

https://www.bgm-tuning.com/shop/bgm7912-roller-bearing-218x341x124mm-bgm-pro-used-for-drive-shaft-vespa-ss180-vsc1t-gs160-gs4-vsb1t/

De rest van de lagers zijn goed te verkrijgen.

Succes met sleutelen...

Merci voor de uitleg.

Heb je misschien namen of foto's van het gereedschap wat ik allemaal nodig heb voor het blok netjes in elkaar te zetten?

Alvast bedankt

Link naar reactie

Buiten het standaard gereedschap, zoals schroevendraaiers, dopset, steek en ringsleutels, heb ik wat hulp middelen gemaakt en gekocht.

Het is niet “de” manier maar “een” manier om het te doen, maar voor mij werkt het prima.

Misschien heb je zelf al wel wat gereedschap liggen vanuit je smallframe tijd, maar hieronder wat foto’s van mijn collectie.

Voor de koppeling verwijderen gebruik ik een koppelingstrekker (speciaal voor de GS160) en een blokkeertang.

4D0A7494-8908-4759-80AB-10A5E7DD16E0.thumb.jpeg.97837a8965547cbbac4dd8fa3c1de9f1.jpeg

Om de krukas van het hoofdlager te verwijderen heb ik een plaat gemaakt die op de plek van het koppelingsdeksel komt. De inwendige draad van het blok wel goed schoonmaken en desnoods een fijne tap er door heen halen want deze draad wil je niet verprutsen. Vervolgens een m12 bout met punt gemaakt die in het center van de krukas gaat. Nu kan je de moer met een sleutel tegenhouden en de bout rustig indraaien totdat de krukas gedemonteerd is.

D91DAC66-B87E-4EA0-9247-E358C7F1B124.thumb.jpeg.7beb9d8f88a5af17b4bb20889395e212.jpegE12822E7-3976-4C91-AFD2-22A8949A50BD.thumb.jpeg.5fa4df435fd4ad4619821cc0a0c82516.jpegA6A38FAD-A5E4-4C60-82A0-B9396DC6E347.thumb.jpeg.2a48e470a170db384c1a22b111d27cfc.jpeg

Om de krukas weer in het hoofdlager te zetten trek je met een stukje zelfgemaakt gereedschap deze weer op z’n plek. Gebruik een ronde pijp net zo groot als de binnenring van het lager en uiteraard groter dan de krukasdiameter om krassen op de krukas te voorkomen. Met deze methode komt er geen kracht op de kogels en beschadigd het lager niet.

205EE4DE-1356-478A-9CEC-10DF69D10B9B.thumb.jpeg.1f77c4417c2b5550cff9ea0d31bab50a.jpeg90F61AE4-74B1-4E16-8FD3-877AB2CD03B1.thumb.jpeg.3bc8f5d7f0c70ea7d6266dfeba4f5593.jpeg664E63CB-7EDF-4C02-A911-42CE5A7B444C.thumb.jpeg.d273f6ee48fe9431126061bb6f6a346c.jpeg

Om aan de vliegwielzijde de vliegwielnaaf te verwijderen gebruik ik een pullytrekker (en bij voorkeur een 3 poot).

3747DE66-7B2F-4023-8ADC-7C89D1712DFD.thumb.jpeg.42b81657cf822b056635fbf0eff737cb.jpeg

Als de motor heel wat uren heeft dan de bronzenbus (small end) meten. Je kan een nieuwe bus (15,00mm) persen maar bijvoorbeeld ook een overmaatse zuigerpen plaatsen (15,05mm). Deze pen gaat dan soepel en zonder speling door het small end maar moeilijk door de zuiger. Ook hier dezelfde techniek gebruiken en rustig de pen door de zuiger trekken.

1986D150-B15B-4E68-B197-19839EFB20CD.thumb.jpeg.79419521135bd4e9d6e83fde6dc087ae.jpeg

Dan hebben we nog de silentblocksrubbers. Ook hier heb ik iets zelf gefabriceerd van mdf, een keilbout en een stuk draadeind. Je draait de keilbout vast in het oude silentblock en trekt deze er rustig uit. Monteren gaat in omgekeerde volgorde waarbij je met een stuk draadeind, ringen en wat moeren de silentblock weer in positie trekt.

 

4120D23E-ED12-496A-B2DC-1B2739135C96.thumb.jpeg.d0550cf6e887066e86d8703f399a1911.jpeg5364653A-5201-49C5-AC9D-A627E8702E5F.thumb.jpeg.b6f1fa855811b8c2a47413b7205e1a6a.jpeg329DBA74-511E-4129-822E-5FC6362370FF.thumb.jpeg.c91f35dd8c62a9700b45b371754ca722.jpeg22FE14AD-87A2-4575-B21D-F2946AD9FC4B.thumb.jpeg.7e0903b2c0bba85467936b49b362bb24.jpegB4968C34-EA4C-4D9F-B34C-4754D3A98423.thumb.jpeg.be681a53625b8f9b92cb56a81027f654.jpeg

Dit geldt ook voor de rubberdemper van de schokbreker.

0B23F17A-11E3-45F8-9D63-B2C8CF694A68.thumb.jpeg.939ea8dad75c8064995ae78315ec6299.jpeg

Om de kroonmoer en bronzen koppelingsmoer (beide linkse draad) los te draaien zijn er verschillende technieken. Sommige kloppen deze los met een massieve pen maar ik gebruik oude dopmoeren hiervoor. Met een dremel en slijptol heb ik de nokjes op de juiste plek geslepen. Heb er helaas geen foto van want beide doppen zijn even uitgeleend.

Voor zover een beetje het speciale gereedschap. Bij het normale gereedschap is het gebruik van een momentsleutel en goede circliptang ook geen overbodige luxe.

Bij bouten en moeren die niet los mogen trillen kan je een druppel loctite gebruiken en de voetpakking smeer ik altijd in met een beetje vloeibare pakking (welke wel geschikt voor benzine) om lekken te voorkomen.

Om een idee te krijgen hoe ik de speciale lagers (BGM lagers) heb vervangen kan je even kijken naar de foto’s op dit topic, dan heb je een idee: 

 

 

Nogmaals, er zijn meerdere wegen naar Brussel en sommige zullen zeggen wat een overdreven gedoe, maar deze hulpstukken werken voor mij prima en ik heb tot op heden nog geen moment gehad van...had ik het maar anders gedaan...

Veel succes en plezier met sleutelen...het zijn leuke blokjes om aan te werken.

 

Link naar reactie
10 uren geleden, Pilaf zei:

 

 

 

Nogmaals, er zijn meerdere wegen naar Brussel en sommige zullen zeggen wat een overdreven gedoe, maar deze hulpstukken werken voor mij prima en ik heb tot op heden nog geen moment gehad van. had ik het maar anders gedaan.

 

Mooie ideeën, duidelijke foto's en handige tips, Olaf. echt een "meerwaarde" op het Vespaforum. voor mensen die met "hart en ziel" aan hun Vespa sleutelen :)

Van dat "overdreven gedoe" ;) krijg je nooit genoeg van. en vooral personen die "vergroeid zijn met hun werkbank" zullen hier veel van kunnen "opsteken".

Link naar reactie
  • 1 maand later...

Vraagje aan de experts.

De originele krukas die ik bij het gs160 blok heb gekregen heeft speling en dus niet goed om te monteren.

wat neem ik het beste? Een nieuwe maar de zelfde! Of bestaan er lichtere die sneller zijn of viniger of hoe moet ik het zeggen hahaha.

heb een New Old Stock meteor 59 mm zuiger die perfect past en gehoond is door Maskes. 

 

Graag jullie advies of het verschil maakt als ik een ander model krukas neem.

 

thx 

Link naar reactie

Je kan het heel snel zien welke krukas je hebt door je zuigerpen te meten, het onderste model heeft een 15mm en de bovenste (ook voor de SS180) een 16mm. Ook heeft de onderste een bronzen bus als smallend lager en de bovenste een naaldlager.

Heb net even de gewichten opgenomen (inclusief timing ring en vliegwiel lagerbus) van de originele en repro krukas:

Tameni Krukas

8F968DC9-453F-4F47-96E3-AB13DCFD6A49.thumb.jpeg.b0db644f77945f56b9ea51610d30ff4c.jpeg

Originele Krukas

058EF4DD-FB94-43AF-B679-C342925D5581.thumb.jpeg.10bf11da7a3efbf252f2721a64367edd.jpeg

Qua zuiger heb je de beste kwaliteit repro, de GOL is echt minder afgewerkt. Hieronder ook het gewicht per zuiger (allemaal 1e overmaat):

GOL zuiger

BDECF9A0-2F58-4682-9835-A05799E8454B.thumb.jpeg.689eaf0401529642d523e5b31f961915.jpeg

Originele Borgo Zuiger (1972)

23283C40-F15D-44A5-85EA-D202698D17CB.thumb.jpeg.a2ad8fd54bf335ebac872b0b34cb717a.jpeg

Meteor Zuiger

FE418406-D5CC-42B0-A5A3-1AEE7986940A.thumb.jpeg.629cd1a21c10c3df4f836617090aa89b.jpeg

Voor wat betreft de krukas zou ik voor een repro gaan. De originele zijn bijna niet te reviseren omdat de pen van het bigend elektrisch is gelast. We zijn er mee aan de gang geweest om deze eruit te persen en bij 200ton druk mee gestopt. Tameni heeft een tijdje slechte repros gemaakt met veel zijwaardse speling op het bigend maar de nieuwe (foto boven) zijn echt prima.

Qua gewichtsvermindering is er dus weinig te halen aangezien je al de zwaardere zuiger hebt. Waar nog wel winst zit is het vliegwiel en ontsteking, ben nu zelf met een blokje bezig om te zetten naar een Vespatronic en heb daar hoge verwachtingen van.

 

Link naar reactie
1 hour ago, Pilaf said:

Je kan het heel snel zien welke krukas je hebt door je zuigerpen te meten, het onderste model heeft een 15mm en de bovenste (ook voor de SS180) een 16mm. Ook heeft de onderste een bronzen bus als smallend lager en de bovenste een naaldlager.

Heb net even de gewichten opgenomen (inclusief timing ring en vliegwiel lagerbus) van de originele en repro krukas:

Tameni Krukas

8F968DC9-453F-4F47-96E3-AB13DCFD6A49.thumb.jpeg.b0db644f77945f56b9ea51610d30ff4c.jpeg

Originele Krukas

058EF4DD-FB94-43AF-B679-C342925D5581.thumb.jpeg.10bf11da7a3efbf252f2721a64367edd.jpeg

Qua zuiger heb je de beste kwaliteit repro, de GOL is echt minder afgewerkt. Hieronder ook het gewicht per zuiger (allemaal 1e overmaat):

GOL zuiger

BDECF9A0-2F58-4682-9835-A05799E8454B.thumb.jpeg.689eaf0401529642d523e5b31f961915.jpeg

Originele Borgo Zuiger (1972)

23283C40-F15D-44A5-85EA-D202698D17CB.thumb.jpeg.a2ad8fd54bf335ebac872b0b34cb717a.jpeg

Meteor Zuiger

FE418406-D5CC-42B0-A5A3-1AEE7986940A.thumb.jpeg.629cd1a21c10c3df4f836617090aa89b.jpeg

Voor wat betreft de krukas zou ik voor een repro gaan. De originele zijn bijna niet te reviseren omdat de pen van het bigend elektrisch is gelast. We zijn er mee aan de gang geweest om deze eruit te persen en bij 200ton druk mee gestopt. Tameni heeft een tijdje slechte repros gemaakt met veel zijwaardse speling op het bigend maar de nieuwe (foto boven) zijn echt prima.

Qua gewichtsvermindering is er dus weinig te halen aangezien je al de zwaardere zuiger hebt. Waar nog wel winst zit is het vliegwiel en ontsteking, ben nu zelf met een blokje bezig om te zetten naar een Vespatronic en heb daar hoge verwachtingen van.

 

Weer zoon fantastische uitgebreide uitleg!!! Merci #Pilaf

Heb dus een zuiger die net iets groter is dan een GS160 en kleiner dan een SS180

Een meteor 59mm

Maskes zij ook dat een originele zuiger altijd het beste is. Heb dit maar netjes aangenomen want heb daar niet zoon verstand van.

Nu is het niet de bedoeling dat het een race machine word maar als ik met een iets betere krukas er net iets meer uit kan halen zou dat leuk zijn.

Qua ontsteking heb ik daar ook aan gedacht maar kost direct weer een €400.

En heb al redelijk in de buidel getast voor het blokje waar ik nu mee bezig ben.

 

Mag ik vragen waar je van komt Piaf? en eventueel gsm als ik nog eens een vraagje heb.

 

Mvg Arno

Link naar reactie

Dan heb je een 3e overmaat want de meteor lijn gaat tot 60,0 (6e overmaat). Je kan de zuigerpen van deze meteor opmeten maar ga er van uit dat je een 15mm pen hebt en dus een ronde krukas.

Zover ik weet zijn er voor het standaard blok geen snelle onderdelen te krijgen en moeten we al blij zijn met de repro onderdelen. Echte vermogens verbeteringen zijn er dus niet te vinden in onderdelen, behalve een mooi en goed geboorde cilinder en een perfecte slotspeling. Ik denk ook niet dat we dat van een standaard GS blok mogen verwachten en er zijn genoeg “nieuwe” motorische alternatieven mits je daar een zak geld voor over hebt.

Voor wat betreft de Vespatronic, na al die jaren ben ik om. Heb me altijd soort van verzet tegen deze upgrade en wilde maar origneel blijven, maar denk dat het een juiste is. Het is even een Euro verslinder maar denk op lange termijn, als ik de rest van de upgraders mag geloven, dat het het dubbel en dwars waard is. Als de bladeren gaan vallen en de Vespa’s op stal gaan, ga ik aan het ombouw project beginnen en zal dan tzt een apart topic openen want er zijn een hoop verschillende tekeningen en manieren in omloop.

Je kan me altijd een PM sturen maar een stukje posten op het forum wordt meer gewaardeerd omdat iedereen dan kan meegenieten en er hopelijk iets van kan opsteken, domme vragen bestaan hier niet...wel leuke.

Link naar reactie

Gearchiveerd

Dit topic is nu gearchiveerd en gesloten voor verdere reacties.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...