Bowyer

Goede originele pijp, poortjes ietsjes aanpassen en een beetje prutsen met je sproeiers doen meer dan zo'n afgrijselijke pijp. Bovendien is langere ritten rijden met een uitlaat als op het plaatje echt niet fijn meer. 200km op een zondag word dan afzien.

en toen liep je blok vast omdat je het toch niet helemaal goed gedaan had🤣

Voor elk voertuig zoals het bedoeld is geld natuurlijk dat het zo veilig is als de bestuurder en zijn mede weg gebruikers. Op het moment dat je aanpassingen doen die niet zijn zoals de ontwerper het bedacht heeft ,of ter verbetering in de zin van veiligheid ben je altijd de verliezer als er iets gebeurt waar je zelf geen invloed meer op hebt.

Ik sluit mij aan bij alle voorgaande meningen! Een vespa heeft als bevestiging voor een zijspan alleen het framepje wat onder de treeplanken met een aantal m6 boutjes word vastgezet. Ik kan je verzekeren dat is nu niet het soort bevestiging wat je graag zou willen hebben, alles kan en zal torderen en ergens anders heen bewegen dan dat jij graag zou willen. Buiten dat zij jij en je vespa ongeveer even zwaar als je zijspan plus inzittende, wat inhoud dat jij met vespa niet zo veel in te brengen hebt tegen de richting die je zijspan op wil. Kortom NIET DOEN. Lees je even in op andere site over het rijden met een zijspan. een zijspan aan een vespa is alleen aardig (niet leuk dus) als je niet harder wil dan 50km/h en bij voorkeur op wegen waar je alle ruimte hebt. En dan is het ook nog eens de pest voor het frame van je vespa.

Dapper hoor, als er iets mis is met die "trommeltjes" waar de magneet is zit dan gaat de meter heel akelig afwijken en dat is erg lastig weer goed te krijgen. Heel benieuwd of het allemaal weer echt goed werkt. Wel dapper om er überhaupt aan te beginnen aan de andere kant erger dan hij doet het niet zal het niet worden

ster? Rus?

mogelijk is het wormwieltje in de naaf stuk en wil hij net wel maar ook niet en veroorzaakt dat het tikkende geluid. Remedie; wieltje vervangen.

Bijzonder zie je niet zo vaak meer. Meestal is het plamuur tegenwoordig. Mooi om een stukje ambacht te zien.

Zie ik nu dat je met smeertin bezig bent?

Gezien dat dit toch wel een structureel onderdeel is van het frame (en dus uw en mijn veiligheid) zou ik er voor kiezen om toch een stuk van de vloerplaat in zijn geheel te vervangen. Ik vraag mij dan ook af hoe het frame is boven het vloerbord net voor en ter hoogte waar de motorbout zit en daar waar de achterdemper vast zit in het frame. Als je de mogelijkheid hebt zou ik deze plekken stralen en nog eens bekijken en dan als je dit zelf niet kunt het hele verhaal uit besteden aan een plaatwerker.

Maar deels mee eens, een dikker stuk alu goed opwarmen kan prima met een normale soldeer brander. Je hoeft dan ook niet bang te zijn dat je iets verbrand, makkelijk is het niet maar het kan zeker en is mits goed gedaan ook zeer sterk. Als er een stuk uit de rand van je lichtschakelaar gebroken is op je stuurdeel van je oldie dan is durafix echt prima spul wel je rvs staalborstel bij de hand houden.

Hele rare opmerking misschien. Ben je er heel zeker van dat het messing stuk niet iets van je oude kabel is wat is blijven steken?

DAT vraagt zeker oefening. Ik zou indien mogelijk eerder voor lijmen kiezen dan voor "aluminium soldeer". Het is echt niet gemakkelijk m dat goed te doen zeker niet op oudere gebogen en vaak dunne delen.

Die van mij liep gewoon echt vast, wou niet rond. Pas bij het opnieuw monteren en een en ander netjes met de momentsleutel aanzetten bleef dat weg. Wel is het dat een net gemonteerd blok altijd wat stroever rondgaat dan een blok wat al 30k gedraaid heeft. Na een tijdje draaien is alles gezet en ingelopen en dat maakt veel verschil. Succes met je project.

Als jouw rally ook een verlengmoer heeft dan zou je daar een paar mm kunnen afdraaien ter compensatie. Persoonlijk geloof ik niet dat iemand het gaat zien of dat je het met rijden gaat merken. Ik heb dit bij mijn px ook gedaan maar dan een wat forser stuk en ook gelijk omgezet en tegen de binnenzijde van het frame gelast. Het staande stukje boven de moer heb ik dus ook weggehaald er er een wat dikker plaat voor in de plaats gemaakt.

Oké het laatste verslag. Ik vind het zelf altijd leuk als er ook aan het eind van een project nog even een verslag gedaan word, zeg mar als een soort afronding. Je hebt er toch over nagedacht en jouw mening er over gegeven of je ideeën gedeeld. Uiteindelijk is het toch de 24/24 geworden maar inmiddels al wel een nieuwe draadboom waardoor de accu is vervallen en alles nu op 12 volt werkt. Uiteraard met hier en daar nog een extra aanpassing. Verder is er ook een bgm elektronische ontsteking op gekomen. Nu is de stand van zaken dat hij redelijk goed loopt ,prima start en mooi stationair loopt en ook alle verlichting werkt. Met dank aan Anton van Burke die een heel fijn schema heeft uit getekend wat feilloos werkte(avb classic scooters) Enige wat nu nog rest is wat prutsen met sproeiertjes, we zijn van 120 nu al naar een 115 gezakt en hij blijft viertakten bij het op toeren komen en wil ook niet doortrekken. Vanaf 115 was de voorraad op en kleiner moest besteld worden dus daar moet nog verder mee, ik verwacht ergens rond de 112 /110 uit te komen. Dit is het verhaal tot nu toe en verder zal er ook wel niets meer te melden zijn of er moet iets bijzonder gebeuren. Iedereen die advies en meningen gegeven heeft hartelijk dank en tot het volgende vraagstuk

Niet alleen Italiaans maar ook Brits zie ik.Ik weet niet zeker welke ik leuker zou vinden de mini of de lancia(?)

Beste Hub, voor België zou ik het niet durven zeggen hoe het werkt. In Nederland zal je hem moeten laten keuren voor een kenteken als hij die nog niet heeft. Kosten zijn ongeveer €200,- inclusief de plaat dacht ik. Als de scooter ooit al een kenteken gehad heeft dan word het een stuk lastiger als je ook het kenteken bewijs niet hebt, het rdw is daar best lastig mee. Of je een Nederlandse scooter zonder papieren in België kunt invoeren is natuurlijk de vraag. In beide gevallen moet je geld uitgeven voor een kenteken. In Nederland moet hij het dan ook echt doen en alles moet werken. De vraag is dus of de scooter dat waard is.

Ik vraag mij dan af wat je bedoelt met; "de as van de draagarm monteren was wel wat tricky". IMHO is dat niet mogelijk zonder een pers.

Als jij zorgt dat de buis netjes soepel kan bewegen zonder noemenswaardige weerstand en je kabel vrij ligt en soepel kan bewegen dan hoort je gas bij loslaten gewoon dicht te gaan. Als dat niet zo is dan deugt er iets niet. Alle verhalen over een soort cruise control zijn allemaal leuk en spannend maar het is domweg gevaarlijk. De veer van je carburateur is daar meer dan sterk genoeg voor. Als je om wat voor reden dan ook een noodstop moet maken en je gas blijft op half open of vol open hangen dan moeten de toch al niet geweldige remmen van je Vespa wel heel erg hun best doen.

Het is sowieso verstandig om ook je stationairsproeier mee te vervangen, tot een groot deel van het bereik van je carburateur doet deze sproeier een groot deel van het werk. Pas vanaf 3/4 gas en meer gaat je hoofdsproeier het leeuwendeel doen, en laat je nu de meeste tijd op deellast rondrijden. Dus altijd doen. Lees even goed hoe het precies zit want dat is nog wel een lastig dingetje met de maten van die sproeiers.

Je zou natuurlijk een 12 volt voeding aan kunnen sluiten op je kabelboom om eea te proberen en na te meten. Voor die massa aan dat boutje zou ik een net kabeloogje klemmen en de lak van het frame er even afkrabben tot het blanke staal. Je kunt vrij eenvoudig meten of je fatsoenlijk massa hebt door tussen dat punt en bijvoorbeeld je stuur te meten hoeveel ohm weerstand je hebt. Het idee is zo laag mogelijk bij voorkeur onder de 1,0 ohm kom je hoger dan zou je kunnen overwegen om vanaf je massa kontakt een extra draad naar de voorkant en je achterlicht te trekken en een bedrade massa te maken. Zo min mogelijk stroom via je kader helpt ook tegen roest trouwens. en je verlichting gaat er zeker beter van werken.

Loctite word in de basis hard hoewel er ook types zijn die zachter blijven maar die zijn meer voor niet permanente schroefdraad borging. Er is een speciale loctite voor cilindrische passingen en dat is in weze een lijm die reageert op metallisch contact. Tec 7 is minder geschikt voor niet poreuze materialen of materialen met een glad oppervlak zoals metalen

Mocht het met tec 7 loslaten wat naar mijn idee zeer waarschijnlijk is dan goed schoonmaken en geschikte loctite gebruiken. Met metalen op elkaar gaat dat meestal heel erg goed. Wel snel plaatsen anders kan het al vast zijn voordat hij goed op zijn plek zit.

Dan heb je twee opties; alleen de binnenkabels vervangen. Dit is het eenvoudigste als de buitenkabels nog goed zijn. Of ook de buitenkabels vervangen, wel het mooiste maar wat lastiger. In het laatste geval trek met de oude kabel de nieuwe er in. Ik trek meestal een lekker sterk touwtje door zowel de oude als de nieuwe kabel en maak aan het einde van de nieuwe kabel in het touwtje een lus waar ik iets doorheen steek. Dan trek ik met de oude kabel gelijk de nieuwe er in en door spanning op het touwtje te houden blijft de nieuwe de oude netjes volgen. Eventueel kan je nog een ducttapje de verbinding heen doen. Doe jezelf dan een plezier en koop de beste/duurste kabels die er zijn. Deze hebben een binnenkous van teflon in de buitenkabel en de binnenkabel bestaat uit meer maar dunnere draden en is daardoor soepeler en gaat gemakkelijker de bocht om. Ik dacht dat de Pinasco sets zo zijn.