Triumph

Een papieren dichting kan de speling tussen twee vlakken iets beter opnemen omdat het flexibeler is dan aluminium, in combinatie met een dichtingspasta kunnen er nog grotere spelingen worden overbrugd. Het gebruik van een papieren dichting aan weerszijden van de aluminium dichting/spacer kan dus ook helpen. Er bestaan speciale dichtingspasta's voor cilinderkoppakingen, bij de montage van de cilinderkoppen van wagens gebruikte ik die vroeger omdat het dichtingsoppervlak veel groter is maar bij de kleinere oppervlakte van dit soort motoren heb ik deze nog niet nodig gehad. Persoonlijk ben ik geen voorstander van het gebruik van siliconenpasta's, het teveel aan silicone dat wordt weggeduwd bij de montage van twee vlakken kan intern je motor zorgen voor de blokkage van een oliekanaal met alle gevolgen vandien, wees dus zuinig indien je het toch zou toepassen. Omdat de pakking niet rechtsreeks in contact komt met de verbandingskamer denk ik niet dat het doorblazen van een papieren voetpakking een probleem vormt, enkel bij de cilinderkop zal je een specifieke dichting moeten gebruiken indien dat aan de orde zou zijn. Blijft het lek bestaan of komt het probleem terug dan denk ik dat je best de vlakheid van je cilinder of blok eens goed nakijkt; de cilinderstuds verwijderen en Pruisisch blauw aanbrengen op één van de twee onderdelen, door de cilinder in de juiste positie op het blok te plaatsen en een centimetertje van links naar rechts te draaien zal je kunnen zien waar er geen contact is tussen beiden. grts, J.

Ik denk dat de originele vork er nog inzit, het stuurslot kan ik (nog) niet controleren vanwege het ontbreken van de sleutels. Gisteren de Vespa zo hard als ik kon ingedrukt vooraan en het lijkt me straf dat de band het spatbord zou kunnen raken maar het is natuurlijk nooit dezelfde kracht als volbeladen tegen max snelheid in een put rijden... grts, J

Een kennis heeft zich onlangs een VBB1 van '62 aangeschaft, gekocht vanuit het hart, op eigen houtje en zonder enige kennis van zaken. Eens thuis bleek de Vespa niet in neutraal te krijgen. Of ik eens kon komen kijken... Alle uiterlijke kenmerken van een curry zijn aanwezig (behalve de gele pootjes) en technish schort er ook het één en ander maar godzijdank lijkt het plaatwerk uit één Vespa te bestaan. De eigenaar het minder goede nieuws verteld en na enig overleg besloten dat de scoot tot op de laatste vijs gedemonteerd en nagekeken wordt om ongelukken of pech te voorkomen. Ik heb echter één specifieke vraag; de wielen zijn omgezet naar 10" waardoor de speling tussen voorband en spatbord merkelijk minder is dan bij de 8" wieltjes of bij een Vespa met standaard 10". Ik denk niet dat ik op dit forum daar al opmerkingen over heb gelezen maar op het GSF bijvoorbeeld merken ze op dat het voorwiel het spatbord zou kunnen raken bij hard remmen of wanneer men door een diepe put zou rijden met alle gevolgen vandien. Terug omzetten naar 8" is een mogelijkheid maar de eigenaar zou liever de 10" behouden, kan de voorvork zo blijven of moet er een andere in? Grts, J

"DR kan normaliter 18-19° aan. Maar daarbij betrouw je best niet te veel op de A en IT markeringen op de stator. Meten is weten! Onderin bokkig rijden kan ook wijzen op een verkeerde pilot jetting of foute mengvijspositie. " Meten is het eerstvolgende wat op mijn "to do" lijstje staat, de vraag kwam er vooral omdat de motor beter lijkt de draaien bij minder voorontsteking. De jetting zal ook bekeken worden maar liefst met een testbank in de buurt. Overall ben ik heel tevreden met de geleverde prestaties met deze setup, 't is enkel nog wat fine tunen nu, alvast bedankt voor de info, grts, J

Om een ander zijn topic niet te belasten stel ik mijn vraag hier verder: (Uit het hoofd staat in de installatie instructies in de doos dat de "ontsteking op de IT-positie mag blijven staan". 18° dus.) In eerste instantie stond mijn ontsteking zoals ik ze gedemonteerd had, netjes tussen A en IT maar dit gaf een wat ruw rijgedrag en hapering bij het plots gas geven. Vervolgens de ontsteking op IT gezet en dat was al een stuk beter maar het ruw rijden was nog steeds een beetje aanwezig, bougie had een mooie koffie-met-melk kleur na de 1e Ronde van België welke zonder enig probleem verlopen is. De ochtend erna de ontsteking nog een beetje verder verdraaid tot tegen de aanslag, merkteken staat nu nét voorbij IT (16-17°?) en de motor loopt nog iets mooier en hapert nét iets minder. Wanneer ik nu op het GFS-forum kijk zie ik dat men vaak naar 14° gaat wanneer er een 60mm krukas wordt gebruikt, zou ik de ontsteking die richting draaien? setup: PX 150 blok DR 177 cilinder en zuiger Mazzucheli 60mm 1.5mm voetpakking 24/24 carbu grts, J

@ Frederik9111: op hoeveel graden zet je in dit geval de ontsteking? grts, J

Bon, het heeft even geduurd maar uiteindelijk alle onderdelen bij elkaar gekregen en de boel terug in elkaar gezet. Nieuwe krukas gemonteerd alsook de primaire vertanding van 21 naar 22 tanden gezet Nog net op tijd het plastieken oliegeleidertje zien liggen op de werkbank de kickstart-as terug geplaatst maar eerst van een nieuw rubbertje voorzien in het karter De boosdoener die verantwoordelijk was voor de complete revisie Zonder reclame te willen maken: twee van mijn favoriete producten voor vlakkenafdichting, meestal gebruik ik de K2, de Loctite is iets meer kleverig en kan handig zijn om de dichting op zijn plaats te houden tijdens de montage, voordeel is dat beiden niet hard worden waardoor je de dichting eventueel opnieuw kan gebruiken. Dit ging deze keer wel héél vlot, ik was wel gul geweest met vaseline te smeren op de assen en oliekeerringen, vandaar waarschijnlijk iets meer vermogen dus ook maar direct nieuwe stoppertjes koppeling, carburator en statorplaat en tenslotte het schakelklokje en het blokje mag terug onder de Vespa aansluiten en afstellen van de verschillende kabeltjes Na de kabeltjes is het de beurt aan de uitlaat en het (voorlopig) aansluiten van de elektriciteit (wijziging bekabeling van 6V naar 12V) zodat er nog snel een eerste testrit kan gamaakt worden Eén kick en de motor draait, dat is al een goed begin, de verlichting werkt ook, enkel de rem moet nog worden aangesloten. Nachtelijke testrit, er rammelt wel iets ergens of is het de nieuwe uitlaat? Ook oliesporen te zien op het achterwiel tussen velg en band. Wiel en band proper gemaakt ter plaatse en terug naar huis gereden, totaal ongeveer 15 Km. Thuis gekomen en geen sporen van olie meer te zien op het achterwiel, was waarschijnlijk nog een restant van voor de demontage. Deze ochtend 45 Km naar het werk gebold (alweer in het donker) en weer met momenten een gerammel, plots gerammel gedaan: handschoenbakje opengevallen omdat slotje was losgekomen. Scoot rijdt lekker maar moet nog verder afgesteld worden, 3/4 gas is zalig rijden, 1/4 en 2/4 gas is wat bokkig met momenten, volgas wachten we nog wel even, grts, J.

Mooie vondst en knappe motor eronder, 24 tanden koppeling? Moet nogal vooruit gaan? grts, J.

Vraagprijs 90€

Wanneer je zegt dat de motor wél blijft draaien met de choke een beetje open dan moet ik direct aan mijn motor denken die ongeveer dezelfde symptomen vertoonde, bij mij was het de bourage van het vliegwiel dat niet netjes op zijn plaats zat met als gevolg valse lucht... grts, J

Mag slotje op, nieuwe eigenaar is ze komen halen, grts, J.

Onlangs een VBB1T binnen gekregen met dezelfde symptomen, dit stak in de benzineleiding nét voor de carburator: Grts, J.

Moet de onderkant van de poort in de cilinder afgestemd worden op het carter of gewoon afblijven?

Had even niet goed opgelet...

OK, ik heb met schade en schande geleerd wijze raad niet in de wind te slaan, krukas gaat er terug uit, wat mag er dan wél inkomen? Iemand iets liggen dat kan dienen? Grts, J

Nog een klein vraagje, moet die kleine rand van het hartje weg of niet?

Thanks voor de reply's, bij het halen van nieuwe onderdelen vanochtend een gelijkaardige uitleg gekregen. Blijkbaar moet er een bijkomende ring tussen de krukas en de koppeling zitten om te voorkomen dat de koppeling tegen die lip aanschuurt. De koppeling gemonteerd en het deksel er tegen geschroefd en de koppeling schuurt ergens tegen het deksel De lip die al wat was weggefreesd in het deksel even met een stift markeren om te zien waar er precies nog contact is Voilà, we weten wat te doen... De nummering van het blokje verwijst naar een PX 150 en tja, die krukas zal voorlopig even moeten dienen, als er iets interessants op mijn weg komt is die snel vervangen, maar goed om te weten want dit was onbekend voor mij, thanks, grts, J

Dan nog enkele merkwaardigheden die ik ben tegengekomen maar waar de kenners hier op het forum misschien een geruststellend (hopelijk) antwoord kunnen geven: De krukas en drijfstang, is de krukas een standaard krukas? De drijfstang, LML, mag geen probleem zijn veronderstel ik? (Ik had ergens gelezen dat men voor een 177 een iets langere krukas aanbeveeld, is dit er zo eentje misschien?) Wat met de onderstaande krukaswang, is hier een stukje van weggeslepen? En wat met de aanpassing in het carter hieronder, ordentelijk of knoeiwerk? Voilà, genoeg vragen en gezever voor vandaag, kat in een zak of goeie deal? (weet ik misschien pas bij de testrit?) Shoot your comments Morgen wat onderdelen halen en dan kan de opbouw beginnen, grts, J.

Hoewel ik niet zinnens ben enige veranderingen aan te brengen aan het blok kwestie poorten en timings wil ik toch wel dat de dingen een beetje op elkaar afgestemd zijn. Zo is de carburator een 24/24 maar het inlaattraject is duidelijk kleiner dan deze 24 mm en beperkt alzo de doorstroming van het gasmengsel naar het carter. Na het passen met een dichting van de carburator op het carburatorhuis en het carter is duidelijk dat er wat materie in de weg zit. Aan de poorten wordt er niets gewijzigd maar de overtollige millimeters worden weggevijld zodat er een geen obstakels zijn in de gasstroom: Binnenkant carburatorhuis: het heeft weinig nut een 24mm te steken wanneer je ziet hoeveel de carburator wordt afgeblokt idem dito aan de onderkant van het huis en aan de inlaat van het carter (na verwijderen krukas uiteraard), de laatste millimeters onderaan het carter net aan de krukaswangen worden niet bewerkt om de timings niet te beinvloeden en de afdichting met de krukas te verzekeren Het resultaat na enkele minuutjes werk, het huis staat hier gemonteerd op het reeds gevijlde carter, beiden gaan naadloos in elkaar over. De aangepaste inlaatopening van het carter, links lijkt me er eerder al een wijziging te zijn aangebracht? Niet makkelijk zichtbaar maar hier is de carburator gemonteerd op het carter om te zien of er geen belemmeringen meer zijn, de 24 mm heeft nu een vlotte doorgang Grts, J.

Om verder te gaan met de koppeling, of tenminste de plaats in het carter waar ze thuishoort: Dat er aan het blok is gewerkt geweest is op enkele plaatsen te zien, ik vermoed dat het complete koppelingshuis iets dikker uitvalt dan een standaard koppeling, er is een licht spoor van wrijving te zien op de buitenkant van het huis en ook in het koppelingsdeksel is er een stukje weggefreesd (of weggesleten?): Ook in het carter zijn er een aantal wijzigingen te merken, of deze sporen enkel en alleen aan het freeswerk te wijten zijn kan ik niet zeggen maar ze waren nogal grof uitgevoerd waardoor ik vermoed dat het koppelingshuis misschien nog ergens het carter raakt tijdens het draaien, in elk geval heb ik daar tijdens het (weliswaar stationair) draaien niets van gehoord. Deze rand was heel ruw en in trapjes gefreesd of afgesleten en heb ik al wat gefatsoeneerd, bij de volgende foto lijkt het me dat dit niet is weggefreesd maar eerder weggesleten maar ik kan me vergissen, Wat is de bedoeling van deze opstaande kam, voorkomen dat de koppeling te ver richting carter kan komen? De tanden van de kooi komen net waar de opstaande kam is afgesleten, zou ik die nog iets verder kunnen wegfrezen of niet? Grts, J.

Om verder te gaan met de demontage: De koppeling kwam gisteren maar niet los van de krukas tot iemand mij een link stuurde met een tooltje, even de werkplaats in en een vervangend stuk gereedschap was snel gevonden: De moer op de krukas gedraaid ter bescherming van de schroefdraad, één poot van een kleine poelietrekker erin en enkele tikjes van de hamer later was het koppelingshuis van de as. De demontage van de koppeling kon beginnen want ik was wel nieuwsgierig of er nu enkel kleine veertjes inzaten of ook nog grotere veren die ik misschien niet kon zien. De onderste plaat was gewoon vuil, na met een doek erover te zijn gegaan was deze ook als nieuw, geen slijtage- of gebruikssporen te bemerken Dit is de enige plaats waar er ook maar iets te zien is van gebruik, het zijn geen groeven of krassen, enkel een lichte verkleuring Aan de korf is niet gevijld geweest, er zijn geen bramen aan de randen of andere oneffenheden te bespeuren. De kurkplaten zijn in nieuwstaat net als de metalen tussenplaten. De koppeling op mijn Motovespa had grote veren maar ik denk dat deze zwaarder in te drukken zijn, nochtans had ik die indruk niet toen de motor ingebouwd was, integendeel, het koppelingshendel was heel vlot te bedienen. Is dit een goed type van koppeling voor de 177 ? Iemand een idee van het merk want er staat nergens iets op. grts, J.

Eerst even reageren op bovenstaande inputs 🙂: De carters zijn inderdaad gesplitst, het hele blok is intussen uit elkaar gehaald en al eens door de wasmachine gehaald om een beter beeld te krijgen van wat ik in handen heb. Het gesloten lager voor het achterwiel? Ik meende ergens op dit forum gelezen te hebben dat dit een goede oplossing was om het beruchte olielek van de keering aan de remmen te voorkomen. Is buitenkant gesloten en binnenkant open een betere oplossing, of beter gewoon een volledig open lager? Bij de originele Motovespa motor kreeg ik het lek maar niet gedicht vandaar... Het blokje stond inderdaad op Marktplaats en dat was me gemeld door iemand op het forum toen ik een PX blokje aan het zoeken was, met dank aan de melder. De eigenaar had het gekocht van iemand die uiteindelijk een 200 had gemonteerd, hijzelf ging het gebruiken voor een project maar had daar een andere motor voor gebruikt en had deze motor nooit horen draaien. Het is dus allemaal een beetje koffiedik kijken maar dat hoort er nu eenmaal bij als je iets tweedehands koopt. Dat geeft ook niet, zolang ik maar niet bedrogen uitkom doordat iemand bewust foute boel verkoopt zoals afgebroken carters bijvoorbeeld. Bij deze motor ben ik wat ongerust nét omdat alles er piekfijn uitziet en als iets te mooi is om waar te zijn dan is dat ook meestal zo... Zo zit er volgens mij een spiksplinternieuwe DR177 set op, een gloednieuwe 24/24 carbu en een compleet nieuwe koppeling. Ik vermoed dat de bourages ook nieuw zijn want die zijn nog heel soepel maar ze worden voor alle zekerheid vervangen. De lagers zijn waarschijnlijk niet vervangen geweest want ze zijn wel van SKF maar made in India...? Er zijn me bij het demonteren nog een aantal dingen opgevallen waarbij ik me (of jullie 🙂) enkele vragen stel, geef gerust jullie mening, grts, J

Gezien ik de staat van het blok niet ken én er zich al dadelijk een probleem voordeed is een complete demontage en vervanging van tenminste alle dichtingen en lagers aan te raden, geen grote kost op zich en een leuke bezigheid. Dit lager wordt sowieso vervangen door een dubbelzijdig gesloten lager, hoewel er geen olielek was aan de remmen speel ik toch liever op zeker. lekker vettig maar geen olielek, remmen zijn droog (en versleten) cilinder verwijderd, alle onderdelen van de DR 177 lijken me nagelnieuw en hebben zo goed als geen gebruikssporen, een kat in de zak gekocht of toch een goede deal gedaan? Grts, J

even zelf een topic starten om anderen hun topic niet te gijzelen, hier gaan we: Motorblokje PX 150 tweedehands aangeschaft, blokje was voorzien van een gietijzeren DR177 en 24/24 carbu. Bij de start-up draaide het motortje dadelijk maar de leegloop kreeg ik maar niet naar beneden. Dus blokje onderuit gehaald en opengegooid, bleek de bourage aan de vliegwielkant niet goed op haar plaats te zitten en zat het veertje niet meer in zijn voorziene logement. Valse lucht, de eerste opmerking van Frederik9111 was correct...

Mij lijkt het alsof er een extra stukje is weggefreesd, Ik zal een foto posten zodra de koppeling gedemonteerd is en ik de krukas er uit heb. De andere kant aanpassen? Denk dat dit een misverstand is, ben niet zinnens iets aan te passen 🙂 Grts, J